PARIS– Uma gaiola gigante vazia recebeu os convidados da Chanel em seu retorno ao Grand Palais na terça-feira. Embora talvez não seja intencionalmente simbólica, a decoração parecia capturar o estado atual da própria casa: uma estrutura majestosa vazia de direção criativa. Com a recente saída de Virginie Viard, a Chanel encontra-se numa encruzilhada, enquanto o mundo da moda aguarda ansiosamente a nomeação de um novo líder criativo.
Entretanto, num passo poderoso para abraçar a diversidade, a Chanel anunciou Lupita Nyong’o como seu mais novo embaixador. A nomeação do ator vencedor do Oscar, que se identifica como queniano-mexicano, ocorre num momento crucial para a grife francesa que enfrentou críticas no passado por sua falta de inclusão. Esta mudança segue-se à amplamente elogiada nomeação da britânica-indiana Leena Nair como presidente-executiva global da Chanel em janeiro de 2022, tornando-a a única mulher negra no comando de uma grande marca de luxo.
Aqui estão alguns destaques dos desfiles de prêt-à-porter primavera-verão:
A coleção de primavera trouxe muitos elementos familiares do vasto repertório da Chanel – capas de chiffon, saias com fenda, vestidos de camisa transparentes bordados, gabardinas adornadas com estampas de penas multicoloridas, jaquetas aviador com gola Peter Pan, looks totais de tweed rosa ou azul e o icônico pretinho vestido (LBD) que a própria Chanel apresentou ao mundo. Tweed, jersey, faille, bordados transparentes, lantejoulas, franjas, malhas pastéis e sapatos plataforma cintilantes marcaram presença, formando uma vitrine com as assinaturas da casa.
No entanto, apesar da amplitude e da riqueza da oferta, algo estava errado. Havia pouca coesão e, às vezes, faltava à coleção a alma inconfundível que outrora caracterizou os desfiles da Chanel. Uma série de vestidos com estampa foulard parecia fora de lugar – como se tivessem sido emprestados desajeitadamente de outra narrativa.
Com um corte de tesoura, Gabrielle “Coco” Chanel libertou as mulheres dos espartilhos. Hoje, a própria Chanel precisa de libertação. Os aplausos no final do show, que apresentava designs que muitas vezes pareciam pouco inspirados, foram claramente silenciados, com os críticos visivelmente mudando de lugar.
Aparições de estrela da neta de Elvis Presley, Riley Keough, que encerrou o show com uma performance vocal funky de um sucesso de Prince dentro da jaula dourada, bem como a presença estrelada de Nyong’o, Aaron Taylor-Johnson, Vanessa Paradis, Margaret Qualley e Naomi Campbell, parecia um esforço para desviar a atenção do elefante – ou da jaula vazia – na sala.
Chanel é inquestionavelmente um rolo compressor da moda e irá resistir a este momento de transição. No entanto, não há como exagerar a importância da decisão que a casa enfrenta agora. A Chanel deve encontrar um designer que possa remodelar e redefinir a sua visão para o futuro. A indústria está repleta de especulações. Os potenciais sucessores incluem Daniel Roseberry, conhecido por seu trabalho dramático na Schiaparelli, Marc Jacobs, um classicista experiente com experiência em Paris, e Nadège Vanhée, o designer qualificado da Hermès.
Viard, deposto neste verão, sucedeu Karl Lagerfeld após sua morte em 2019 e foi seu colaborador mais próximo durante décadas. Ela supervisionou vendas recordes da Chanel, atingindo US$ 19,7 bilhões no ano passado. As vendas de pronto-a-vestir aumentaram 23% durante sua gestão. Viard foi apenas o terceiro diretor criativo nos mais de 100 anos de história da Chanel, seguindo Lagerfeld e a própria fundadora da Chanel.
Falando com a Associated Press, Nyong’o compartilhou seu entusiasmo e o profundo senso de responsabilidade que acompanha a nova função. “É uma grande honra”, disse ela. “Chanel é uma marca legada com uma longa história. E ser o mais novo rosto disso parece monumental. Sinto-me muito, muito orgulhosa e entusiasmada por embarcar nesta nova jornada com uma marca que considero dinâmica e sempre feminina e majestosa.”
A nomeação de Nyong’o é uma lufada de ar fresco numa indústria criticada pela falta de diversidade e pela relutância em mudar. O número de designers negros liderando casas históricas permanece alarmantemente baixo – atualmente apenas Olivier Rousteing, da Balmain, e o designer masculino da Louis Vuitton, Pharrell Williams, ocupam tais posições nas marcas históricas parisienses.
Para Nyong’o, ingressar na Chanel é mais do que usar roupas bonitas – é contribuir para uma mudança narrativa na moda. “A mensagem que trago natural e deliberadamente para o papel é que as coisas mudaram. E não queremos que eles voltem a ser o que eram antes”, disse ela.
Nyong’o inspirou-se ao ver um documentário recente sobre Bethann Hardison, a icónica modelo e ativista que esteve na vanguarda da promoção da diversidade na moda durante as décadas de 1960 e 1970. Hardison, que ganhou destaque após sua aparição na histórica Batalha de Versalhes de 1973 – um desfile de moda inovador que trouxe os designers americanos para o centro das atenções – tornou-se uma das primeiras modelos negras de destaque e uma defensora declarada da mudança.
“Nesse documentário, fiquei realmente alarmado ao ver quanto trabalho foi feito para diversificar a indústria da moda, mas depois quanto ela reverteu para a monocultura nos anos seguintes”, disse Nyong’o.
Os esforços incansáveis de Hardison levaram a ganhos significativos para os modelos negros no passado, mas a regressão subsequente sublinhou o quão frágeis essas vitórias poderiam ser. Sua luta pela inclusão na moda serve tanto como um conto de advertência quanto como fonte de inspiração para Nyong’o, que agora dá continuidade ao legado de Hardison.
“Dei um passo para trás, então para mim isso foi uma prova de que é preciso consciência. É um esforço consciente que deve ser feito diariamente e no tempo presente. Você não conserta uma vez e depois espera que continue assim”, acrescentou Nyong’o. Ela vê a decisão da Chanel de nomeá-la como embaixadora como parte de uma declaração mais ampla e deliberada: “Sinto que estes movimentos que a Chanel está a fazer fazem parte da declaração de um desejo de representar um mundo mais realista. E tenho orgulho de ser um daqueles rostos que envia essa mensagem.”
A importância da visibilidade na remodelação das percepções não pode ser subestimada.
“Quando eu era criança, não me via em anúncios de marcas como essa. Isso fez com que eu passasse por uma grande crise de identidade e me sentisse desvalorizado pelo mundo”, disse Nyong’o com franqueza. Ela contou aqueles primeiros dias – olhando para páginas brilhantes de revistas, procurando um rosto que refletisse o seu, apenas para não encontrar nenhum.
Agora, ela imagina uma garotinha em algum lugar, observando-a em uma campanha da Chanel, vendo alguém que se parece com ela – alguém que é elegante, celebrado e valorizado.
“Espero que haja uma mensagem para as meninas”, continuou ela. “Meu trabalho como ator e autor, como criador de podcast e agora como embaixador da marca, é mudar isso apenas ocupando o espaço.” É um lembrete poderoso do impacto transformador da representação; quando alguém finalmente ocupa um espaço que antes estava vazio, isso muda a maneira como as pessoas veem a si mesmas e o mundo ao seu redor.
O sector do luxo tem sido frequentemente acusado de simbolismo e de esforços superficiais de diversidade – fazendo gestos de curto prazo sem mudanças genuínas a longo prazo. Nyong’o está determinada a fazer valer o seu papel, incorporando a ideia de que a representação deve vir com influência e propósito.
Se alguém pode redefinir a moda mergulhando no guarda-roupa do berçário, é Miuccia Prada. Nesta temporada, Miu Miu, a irreverente e intelectual irmã mais nova de Prada, examinou a primeira juventude – e com ela, a simplicidade libertadora e a honestidade que ela traz ao pensar e ao vestir.
A marca é conhecida por confundir os limites entre sofisticação e diversão, e não é surpresa que uma camisa de algodão para bebê tenha assumido o centro das atenções e se transformado, sob a manipulação artística da Prada, em algo totalmente mais complexo.
Abrindo com um vestido branco de algodão, esta coleção aparentemente complexa, emprestada diretamente da infância, é fruto de uma colaboração com Petit Bateau. Vestidos Chemisette, suéteres e camisas torcidas tornaram-se declarações subversivas – dobrados, embrulhados e torcidos de todas as maneiras erradas para criar algo totalmente novo. O resultado? Um glamour que a própria Prada chamou de “desonesto” – um termo quase maliciosamente adequado ao espírito rebelde de Miu Miu. É o espírito de uma garota que se recusa a se conformar, usando meia-calça por cima do vestido, suéteres de maneiras não convencionais, só porque pode.
A sensação de contraste lúdico – um guarda-roupa inocente tornado provocativo – capturou uma das narrativas de longa data de Miu Miu: a juventude é um estado de construção, onde as regras são fluidas e a experimentação é liberdade. É uma continuação do amor da Prada pela subversão e polaridade, seja misturando imperfeição crua com equilíbrio ou transformando conforto utilitário em uma silhueta que exala audácia.
A Prada convocou um elenco notável, incluindo Alexa Chung, Willem Dafoe, Cara Delevingne e Hilary Swank – nomes conhecidos de todos os cantos do universo artístico, tão confortáveis diante das câmeras quanto estavam aqui, pisando nos tabuleiros da Miu Miu.
Onde Miuccia Prada se destaca é sua capacidade de injetar humor – uma piscadela de conhecimento – na moda séria. E tal como a própria Prada disse uma vez, por vezes temos de escolher se queremos ser uma criança ou uma senhora à beira da morte. Esta coleção escolheu a primeira.
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Esta versão foi corrigida para mostrar que Erykah Badu não compareceu ao desfile da Chanel.
